Honda / Acura K20a K24a Engine Forum banner
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Discussion starter · #21 ·
Bienvenue. Vous trouverez ici certains des meilleurs au monde. Des personnes capables d'être aussi techniques que vous pouvez "imaginer". Je me souviens que lorsque vous avez commencé à poster, j'ai eu l'impression que vous étiez précis et compétent. J'ai lu des allers-retours sur ce site et je me demandais d'où vous veniez ? Maintenant, j'ai une meilleure idée. Merci pour vos contributions et j'attends avec impatience d'en savoir plus sur ce que vous avez. En parlant de gotovato, il a besoin de meilleurs moyeux. Pourriez-vous partager si ceux-ci peuvent être obtenus pour lui, ils ont l'air d'être de seconde monte et il a fait un terrain vague de moyeux. J'ai dû commenter pour vous avoir dans mon flux. Je dirai que si vous envisagez de booster la transmission de la nouvelle voiture de votre femme. Cela m'intéresserait beaucoup. :sneaky: Je dois savoir comment ça se passe pour vous.
J'utilise des moyeux OEM, des roulements NTN (avant) et des goujons plus longs.

Remarque ironique sur la transmission du CRV, elle restera définitivement dans le CRV. ;)
 
Une ligne Markus, G était un peu hors de portée. 😅
Ah, bien que tu ne l'aies pas fait. Le moteur M133 et ses successeurs ne sont pas des moteurs faciles à entretenir et à faire fonctionner. Surtout le turbo semble être une princesse sur les versions M133, le M139 est encore nouveau, nous verrons comment cette princesse s'en sort. Je me demande combien de temps le CAT survit sur ces moteurs.

En allemand, mais réfléchis, ton wiifi aurait dérivé en allant à l'épicerie, c'est sûr :D.
 
Discussion starter · #25 · (Edited)
Ok, alors on continue....freins....

La course de côte au Royaume-Uni est plutôt de niche en un sens. Toutes les pistes sont principalement sur terrain privé, ce qui est complètement différent des courses européennes. Les courses sont relativement courtes, de 30 secondes à un peu plus d'une minute. Nous n'avons pas besoin de gros étriers / disques pour faire face à la chaleur, donc le seul véritable objectif est d'avoir suffisamment de force de freinage pour arrêter la voiture à froid.

Il y a quelque temps, je suis entré en contact avec AP pour spécifier les freins. J'ignorais totalement à l'époque ce qu'il fallait faire pour cela correctement et je pensais que si je leur donnais un poids / une répartition approximatifs du châssis et l'application, ils me régleraient ça sur-le-champ. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup plus à faire pour faire cela correctement que vous ne le pensez. Poids statique, poids dynamique, coefficients des plaquettes / pneus, force des pneus, CG, etc., etc., la meilleure estimation ne suffit pas.

A l'époque où je suis entré en contact avec AP, j'avais des étriers arrière d'origine et un kit BBK avant Stoptech Trophy. Malheureusement, j'ai appris à mes dépens qu'un BBK à l'avant sans aucune correction de biais est une grosse erreur et c'est ce qui a remis la voiture sur les chandelles après avoir découvert à quel point il est facile de faire un 180 degrés en appuyant sur les ancres. Il n'était pas possible à l'époque d'obtenir toutes les mesures correctes pour spécifier les freins, j'ai donc parlé à un spécialiste des freins et j'ai fait fabriquer un jeu de freins avant / arrière en fonction du poids / de la répartition attendus.

Les sexy Stoptechs qui n'ont rien fait de bon....

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Et les remplacements....

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Les critères donnés à mon spécialiste des freins étaient une puissance de freinage suffisante pour un poids / une répartition donnés, tout en tenant compte du poids non suspendu. Le frein à main n'est pas requis par les règlements pour ma catégorie, il y avait donc un peu plus de liberté avec l'arrière que d'habitude. La configuration que j'ai maintenant se compose d'étriers / disques / plaquettes Willwood sur les quatre coins et d'un poids considérablement réduit sur chaque coin. L'avant utilise des étriers Midlite avec des disques 279*20, l'arrière des disques 260x19mm avec des étriers Powerlite, des plaquettes BP10 tout autour. Des cloches personnalisées ont été fabriquées pour l'avant et les 4 coins ont des supports usinés pour s'adapter.

Tout cela a été fait avant le COVID et la voiture n'est pas sortie depuis, donc tout reste à prouver !

Cette année, j'ai décidé de me bouger et de la remettre sur la bonne voie pour l'année prochaine, avec cette décision sont venues quelques modifications prévues pour amener la voiture là où je veux qu'elle soit comme objectif final et laisser très peu sur la table pour les modifications futures autres que le temps de siège et la configuration. L'un de ces changements est une concentration sérieuse sur la répartition du poids / CG et cela signifie déplacer mes fesses plus en arrière dans la voiture. Pour ce faire, cela signifie une modification de la colonne de direction pour l'allonger et également le déplacement des pédales. Évidemment, cela ne peut pas être fait de manière réaliste avec la disposition des pédales d'origine, j'ai donc opté pour un pédalier AP d'entrée de gamme (très relatif, le pédalier AP d'entrée de gamme coûte plus cher que la plupart des autres pédaliers de milieu de gamme !). J'ai parlé avec le concessionnaire de la taille du MC et nous avions tous les deux des pensées similaires, donc la commande a été passée et cela est arrivé quelques jours plus tard......

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Initialement fourni pour câble, mais je tenais à profiter de la reconstruction du moteur et à passer au DBW pour diverses raisons, donc le capteur est également posé sur l'étagère, prêt à être utilisé.

Malgré toutes les bonnes intentions, lorsque la voiture sera reconstruite, le système de freinage sera sujet à des changements. Je prends les choses au sérieux maintenant plutôt qu'une mentalité de suivre le courant, donc une fois que je serai en mesure de prendre toutes les mesures applicables, le système sera examiné / révisé et nous pourrons le spécifier spécifiquement pour la voiture. Peut-être même que je pourrai encore réduire le poids !

Dans mon dernier message, j'ai parlé de la suspension. La confirmation de la spécification a été atteinte et je vais utiliser des moyeux arrière DC5 sur les pivots EP3 (+15 mm de voie par rapport à l'EP3), des bras avant sur mesure tout en conservant les pivots EP3 plutôt que les pivots DC5 (plus légers que les pivots DC5 et +55 mm de voie maximale de chaque côté à travers les bras). Les trucs PCI seront vendus, mais je conserverai le ARB avant de Brian. Les supports de freins avant existants seront toujours bons, mais je devrai envoyer un pivot arrière / un moyeu DC5 à mon spécialiste des freins pour usiner de nouveaux supports pour l'arrière. Le déport et la largeur des roues / la taille des pneus doivent être discutés avec mon ingénieur de course et cela doit se produire le plus tôt possible afin que je puisse commencer à fabriquer des moules pour les ailes / les arches / les garde-boue (appelez-les comme vous voulez !). Poids / CG / voie, les 3 cases sont cochées.

Ensuite, la boîte de vitesses, puis le moteur....
 
Un ami a mis à jour son JRSC K20 Elise l'année dernière avec une configuration de barre d'équilibre double MC. Il est très satisfait des performances sur piste car la répartition peut désormais être réglée pour une puissance de freinage maximale sans sur-freiner l'arrière. Avant, il ne pouvait que changer la taille des disques et les composés de plaquettes. C'est beaucoup plus agréable à régler.
 
Discussion starter · #27 ·
En effet, d'après ce que je peux comprendre, une fois le reste du système spécifié en conséquence, cela devrait être un gagnant. J'ai lu beaucoup de commentaires de personnes essayant d'utiliser un pédalier et revenant à l'origine en raison de problèmes de dimensionnement du maître-cylindre, etc. Le faire de manière mathématique plutôt qu'en devinant au mieux produira, espérons-le, le résultat souhaité. Je sais qu'il existe des opinions partagées sur divers sujets concernant la théorie par rapport à la réalité, mais les équipes de sport automobile de pointe n'emploient pas d'ingénieurs "juste comme ça". Une fois la voiture reconstruite, toutes les mesures requises seront prises, puis le système sera examiné en conséquence. Je ferai fonctionner des capteurs pour le biais afin que nous puissions régler le freinage grâce aux journaux de données.

Hors sujet, je déteste avoir des conversations avec des gens sur un sujet dont je ne connais pratiquement rien. Je suis le genre de personne qui veut connaître le sujet pour prendre mes propres décisions éclairées et ne pas être berné par un vendeur vendant de la glace aux esquimaux. La semaine dernière, je me suis inscrit à un Higher National Certificate en génie mécanique pour lancer le mouvement. Cela m'aide dans mon travail, mais la véritable motivation est celle-ci. Le but ultime est d'obtenir un BEng/Master, puis de passer à un diplôme en sport automobile. La connaissance = des temps au tour rapides ! ;)
 
Discussion starter · #28 · (Edited)
Transmission...

De nombreuses options sont disponibles pour le K20. stock, OE LSD, kits MFactory, une multitude de LSD, options FD, etc. Il se trouve que j'étais au bon endroit au bon moment il y a quelques années et j'ai acheté une boîte 5 vitesses PPG d'un ancien pilote de drag qui était équipée d'un 4.3FD et d'un quaife ATB. Il avait fait 6 passages à Santa Pod (principal 1/4 mile britannique), du temps au banc d'essai et c'est tout. Quand il est devenu ma propriété, j'ai changé le FD pour un 5.83, vendu l'ATB et installé un OS Giken spec X LSD. Après quelques conversations avec la division américaine d'OS Giken, le différentiel a été réglé selon les voitures de travail Honda et monté sur la boîte.

Conduire une dogbox était nouveau pour moi. S'assurer que les régimes étaient adaptés pour éviter le kangourou était primordial dans mon esprit et j'ai senti que cela me distrayait de me concentrer sur le freinage / le virage / l'accélération. Comme vous pouvez probablement le constater maintenant, j'ai sauté à pieds joints, donc je suis prêt à accepter toute opportunité pour faciliter la vie lorsque cela est possible. Il y a quelques voitures dans ma catégorie qui utilisent maintenant des boîtes séquentielles, la différence que celles-ci font est absurdement apparente. L'accélération à la pédale à travers les rapports est indéniablement plus rapide qu'un schéma H standard, mais il y a aussi plus d'avantages à la vie que cela.

Passer au séquentiel est un investissement important, ces boîtes ne sont pas bon marché. Vous avez Quaife, Sadev, Beckert, XTrac, etc., aucun d'entre eux n'est un achat facile pour un amateur comme moi. J'ai gardé un œil sur les petites annonces depuis quelques années, mais la plupart (en particulier Sadev) sont des publicités frauduleuses. Il faut être très prudent lors de l'examen d'une offre, beaucoup d'escrocs pour ce genre de choses.

Quand j'ai découvert que le moteur avait besoin d'une reconstruction, j'ai pris la décision d'investir dans une boîte séquentielle. Le mandat était / est de construire la voiture avec la meilleure spécification possible (dans les limites du budget) dans le cadre des réglementations.

Quaife était en tête de liste, principalement en raison de la conservation du boîtier d'origine (supports OE) et je pouvais conserver le différentiel Giken. S/H, malheureusement, avait toujours les mauvais rapports ou le mauvais FD, le nouveau prix était élevé par rapport aux alternatives et les rapports n'étaient pas idéaux. Je suis en contact avec Sadev depuis quelques années maintenant et les prix ont augmenté. Ils proposent un bon package, mais le prix est élevé maintenant après le Brexit. Xtrac, je n'ai jamais regardé TBH, mais j'avais déjà une boîte en tête...

Ici, au Royaume-Uni, il existe une société appelée Satchell Engineering. Colin Satchell (propriétaire) participe à la même catégorie avec une Peugeot 205 et a établi de nombreux records. Il a fait des choses remarquables au point d'être invité aux Hillclimb Masters il y a quelques années (recherchez sur YT des vidéos). Non seulement il a conçu une excellente voiture, mais il a aussi le sens de la qualité des produits. Satchell est le seul distributeur britannique des boîtes Beckert, donc mes oreilles ont été piquées. Après quelques recherches supplémentaires, j'ai décidé que les rapports conviendraient à l'application, je pourrais obtenir 6 vitesses au lieu de 5, le LSD était bien éprouvé / entièrement réglable et la fiabilité grâce à diverses applications (Area Motorsport a utilisé cette boîte dans sa construction d'endurance sur circuit, Colin en course de côte et divers autres en rallye) a également été prouvée. J'ai dû creuser profondément, mais après quelques semaines, cela est arrivé...

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Boîte séquentielle Beckert Evo 1. Ceci utilise son propre LSD spécifié pour la course de côte et des rapports homologués Honda F2. La vitesse de pointe sera d'environ 130 mph, ce que je ne verrai pas sur une course de côte au Royaume-Uni, mais cela laisse la porte ouverte à d'autres choses, 1-5 est l'endroit où toute l'action se déroulera, mais avoir la 6ème ne sera pas une mauvaise chose et le poids de la boîte de 5 vitesses contre 6 vitesses est insignifiant. Ce qui compte le plus, c'est l'engrenage. Avec la puissance HP/TQ attendue du nouveau moteur, cela se synchronisera avec la bande HP/TQ et maintiendra le K20 "en ébullition" comme on dit ici. Ils proposent quelques rapports différents, mais j'ai décidé que les rapports Honda F2 seraient les meilleurs. Je pourrais indiquer les rapports, mais vous pouvez le rechercher vous-même, tout est lié au régime maximal et ce n'est pas quelque chose que je divulguerai à ce stade, mais ce sera d'environ 9,8 krpm+. Le poids de la boîte est de 39 kg IIRC, mais je dois encore la peser pour confirmer.

L'inconvénient est qu'il a besoin de supports sur mesure. Le support latéral et le support arrière doivent être fabriqués. L'arrière est le travail facile, il s'agit essentiellement d'une biellette à douille qui nécessite un point de montage soudé au faux-châssis, le support latéral est un peu plus complexe et implique potentiellement une modification du bras du châssis. Le châssis est chez mon fabricant la semaine prochaine pour une petite liste de travaux à faire et ce sera l'un d'eux, nous y jetterons un coup d'œil ensemble et déciderons de la meilleure marche à suivre.

Beckert stipule que tous les supports (moteur et boîte) utilisent la même dureté, mais après une discussion avec Satchell, cela visait vraiment ceux qui ont essayé de monter une zone (côté boîte) de manière solide et ont rencontré des problèmes. La biellette arrière et les supports de boîte seront fabriqués avec des inserts Superpro et le support moteur sera innovant 85a. Je dois confirmer la dureté des bagues Superpro, mais je pense que nous serons bons. Celui-ci devra peut-être être prouvé par l'application plutôt que par la meilleure des volontés.

De plus, les arbres de transmission sont sur mesure. Une fois la boîte montée, je dois attendre que le moteur soit construit / monté et que toute la suspension soit en place pour mesurer la longueur de l'arbre de transmission. D'une certaine manière, un pas en avant et deux pas en arrière.

Pour tirer le meilleur parti de la transmission et du moteur, j'ai décidé de passer au DBW. Ayant déjà eu des Kinslers, ils ont été la première pensée. Convertir les Kinslers à câble en DBW n'est pas possible et le nouveau moteur nécessitera très probablement un ensemble d'ITB qui utilisent un ID plus petit que celui fourni par Kinsler (57 mm) et nous pouvons profiter d'une position d'injection différente. Tout cela est encore TBD en attente des données de débit de la culasse qui sera utilisée, mais il est fort probable qu'un ensemble de Jenveys soit installé. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'opter pour le changement de vitesse à palettes par rapport au levier et d'éliminer complètement l'embrayage, sauf pour le démarrage. Il existe quelques options disponibles sur le marché, mais Geartronics a gagné la journée. Geartronics a fait ses preuves depuis des années, la plupart des configurations séquentielles ici au Royaume-Uni les utilisent et ayant déjà le système contrôlé par Motec, la décision était une évidence. Motec propose 3 packages différents, GPA, GPR et GPRP, ce dernier étant pour le changement de vitesse à palettes. Neil@Geartronics a fait équipe avec RDS (Race Data Systems) et a essentiellement créé son propre package GPRP, mais avec un bien meilleur contrôle. Les palettes pèsent moins qu'un levier, je peux garder les deux mains sur le volant et le contrôle du logiciel est supérieur à ce que Motec peut offrir - Gagnant-gagnant. N'oubliez jamais, le poids est primordial...

De plus, le tableau de bord AIM MXS (Lien) Strada que j'avais a été vendu et j'utiliserai un tableau de bord Geartronics. Il est moins encombré que le tableau de bord Aim, la position des rapports est principale avec des secondaires sélectionnables, tous les enregistrements de données se feront via le M130 qui a maintenant l'enregistrement Lvl.3 activé (1000 Hz) et il pèse moins. Ai-je mentionné que le poids est essentiel ? ;)

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Sous-verre à bière contre taille du tableau de bord...

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L'embrayage et le volant moteur sont probablement pertinents maintenant, je vais donc également les mentionner. La boîte Beckert utilise une cannelure Ford plutôt que Honda, donc un changement d'embrayage était de toute façon nécessaire. Le précédent était un plateau d'embrayage à ressort à 3 patins Exedy stage 2(?) avec une membrane correspondante combinée à un volant moteur Exedy Race. Le poids total de cette configuration était de plus de 9 kg IIRC. J'ai contacté TTV ici au Royaume-Uni et j'ai défini les critères de spécification de l'embrayage / FW. Après quelques conversations, des mesures ont été prises (principalement par rapport à la face du vilebrequin, à la hauteur des boulons) et nous nous sommes mis d'accord sur une configuration appropriée. Le FW est leur FW de course K20 pour un embrayage de 140 mm qui centralise la masse (2,7 kg au total) et l'embrayage est une palette à double disque de 140 mm pesant 1,89 kg. 184 mm ont été initialement proposés, mais je préférerais réduire l'inertie même si le double 140 mm dépasse de loin la valeur TQ de ce que le moteur sera capable de produire. Je ne fais pas de service à l'inertie, elle a des avantages et des inconvénients, mais je suis dans l'état d'esprit que j'apprendrai à la conduire correctement et je préfère prendre l'avantage mécanique et être obligé de faire face à cela plutôt que de prendre la voie la plus facile et de sacrifier l'inertie pour le manque de capacité du conducteur.

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Le sujet suivant est très probablement le moteur et c'est une toute autre boîte de Pandore...
 
Le prochain sujet est très probablement le moteur et c'est une toute autre paire de manches....
Je vous souhaite la bienvenue et tout ce que vous faites est une voiture sérieuse que vous construisez. Bien au-delà de moi, mais agréable de voir ce que l'autre moitié conduit.
 
La connaissance = des temps au tour rapides !
En effet, j'ajouterais la réalisation de celle-ci, car j'ai parfois du mal à trouver juste les pièces et la qualité de fabrication nécessaires à la réalisation de cette connaissance. Le budget n'est pas la seule contrainte, la disponibilité du marché ou de la fabrication et le timing sont souvent aussi une contrainte ici. Mais bien sûr, la connaissance est la base de toute action de fabrication et d'achat.

GB a concentré beaucoup d'écoles de course et de cours universitaires ainsi que des équipes de très haut niveau et d'expérience. C'est un avantage de localisation que vous avez. Je voulais étudier les moteurs à combustion à la TU Munich, mais à cette époque, il n'y avait même pas de professeur actif sur la chaire ICE (siège de BMW). Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'étudier les bases, la thermodynamique et la dynamique des fluides ainsi que beaucoup de modélisation et de simulation pratiques ainsi que le développement et la mesure de bancs d'essai. J'ai ensuite accumulé 9 ans de plus chez un équipementier de moteurs, ce qui a été très utile et précieux.

J'ai eu un long chemin à travers les études, le doctorat, l'expérience OE et je ne savais toujours rien sur la conception des moteurs de course. Bien sûr, tout le chemin m'a aidé à comprendre chaque détail et m'a permis de plonger profondément dans tous, mais je pense qu'un chemin plus court devrait être possible. Si j'étais dans votre situation, j'irais de haut en bas, du système à autant de détails que possible, mais en ayant toujours le système comme objectif. Tout commence là, comprendre les détails sans cela est inutile, mais c'est une façon d'expérimenter qui vient de haut en bas pour comprendre tous les détails.

FW est leur FW de course K20 pour un embrayage de 140 mm qui centralise la masse (2,7 kg au total) et l'embrayage est une palette à double disque de 140 mm qui arrive à 1,89 kg.
Cela ressemble à un progrès, rendant la dynamique de la vitesse beaucoup plus sensible, ce qui est bon sur un moteur NA de plus de 300 ch et le besoin d'adhérence ainsi qu'avec votre système de changement de vitesse. La durabilité en souffrira, mais la course est un compromis ;).
 
Discussion starter · #32 ·
Absolument Markus, la connaissance n'est qu'à moitié de la bataille. Si je peux utiliser mon temps libre plus efficacement pour mieux comprendre le fonctionnement de chaque système, alors je peux prendre moi-même de meilleures décisions plutôt que de me fier uniquement à ce que quelqu'un d'autre me dit. Je suis dans une position favorable où le passe-temps et le travail se croisent dans une certaine mesure, de sorte que l'avantage et la motivation de le faire sont faciles à voir. Je suis en train de me frayer un chemin à travers toutes les maths en ce moment, ce qui est assez agréable en soi, mais j'attends avec impatience les choses les plus intéressantes comme la thermo et la dynamique des fluides.

Si la voiture devait encore fonctionner avec un câble et un schéma en H, alors je ne pense pas que j'aurais choisi une configuration FW/Embrayage de ce poids, je pense que cela finirait par être une voiture assez difficile à conduire. Le passage à seq/dbw a ouvert la porte à la réduction de l'inertie dans ce domaine, à mon avis, mais je devrai attendre et voir comment cela se passe quand elle sera de nouveau dehors. La puissance nominale du couple de l'embrayage dépasse de loin la boîte et la puissance attendue, mais la durée de vie/fatigue et la capacité de maintien sont deux choses totalement différentes, je pense, il sera intéressant de voir l'usure des disques après une saison complète...
 
Ok, alors, pour continuer... les freins...

Le hillclimb britannique est plutôt une niche en un sens. Toutes les pistes sont principalement sur des terrains privés, ce qui est complètement différent des épreuves européennes. Les runs sont relativement courts, de l'ordre de 30 secondes à un peu plus d'une minute. Nous n'avons pas besoin d'étriers/disques monstrueux pour faire face à la chaleur, donc le seul véritable objectif est d'avoir une force de freinage suffisante pour arrêter la voiture à froid.

Il y a quelque temps, j'ai contacté AP pour spécifier les freins. J'étais totalement ignorant à l'époque de ce qui était nécessaire pour le faire correctement et je pensais que si je leur donnais un poids/répartition approximatifs du châssis et l'application, ils s'occuperaient de moi sur le champ. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup plus à faire pour le faire correctement que vous ne le pensez. Poids statique, poids dynamique, coefficients des plaquettes/pneus, force des pneus, CG, etc. etc., la meilleure estimation ne suffit pas.

Au moment de contacter AP, j'avais des étriers arrière d'origine et un kit BBK avant Stoptech Trophy. Malheureusement, j'ai appris à mes dépens qu'un BBK à l'avant sans aucune correction de biais est une très mauvaise idée et c'est ce qui a remis la voiture sur les chandelles après avoir découvert à quel point il est facile de faire un 180 degrés en appuyant sur les freins. Il n'était pas possible d'obtenir toutes les mesures correctes pour spécifier les freins à l'époque, alors j'ai parlé à un spécialiste des freins et j'ai fait fabriquer un jeu de freins avant/arrière en fonction du poids/de la répartition attendus.

Les sexy Stoptech qui n'ont rien fait de bon....

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Et les remplacements....

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Les critères donnés à mon spécialiste des freins étaient une puissance de freinage suffisante pour un poids/une répartition donnés, tout en tenant compte du poids non suspendu. Le frein à main n'est pas requis par les règlements pour ma catégorie, il y avait donc un peu plus de liberté avec l'arrière que d'habitude. La configuration que j'ai maintenant se compose d'étriers/disques/plaquettes Willwood sur les quatre coins et d'un poids considérablement réduit sur chaque coin également. L'avant utilise des étriers Midlite avec des disques de 279*20, l'arrière des disques de 260x19mm avec des étriers Powerlite, des plaquettes BP10 sur tout le pourtour. Des cloches personnalisées ont été fabriquées pour l'avant et les 4 coins ont des supports usinés pour s'adapter.

Tout cela a été fait avant le COVID et la voiture n'est pas sortie depuis, donc tout reste à prouver !

Cette année, j'ai décidé de me bouger et de la remettre sur la bonne voie pour l'année prochaine, et cette décision s'est accompagnée de quelques modifications prévues pour amener la voiture là où je veux qu'elle soit comme objectif final et ne laisser que très peu de choses sur la table pour de futures modifications autres que le temps de siège et la configuration. L'un de ces changements est une concentration sérieuse sur la répartition du poids/CG et cela signifie déplacer mon cul plus en arrière dans la voiture. Pour ce faire, il faut modifier la colonne de direction pour l'allonger et également déplacer les pédales. Évidemment, cela ne peut pas être fait de manière réaliste avec la disposition des pédales d'origine, j'ai donc opté pour un pédalier AP d'entrée de gamme (très relatif, le pédalier AP d'entrée de gamme coûte plus cher que la plupart des autres pédaliers de milieu de gamme !). J'ai parlé avec le concessionnaire de la taille des MC et nous avions tous les deux des idées similaires, donc la commande a été passée et cela est arrivé quelques jours plus tard......

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Initialement fourni pour câble, mais je tenais à profiter de la reconstruction du moteur et à passer au DBW pour diverses raisons, donc le capteur est également posé sur l'étagère, prêt à être installé.

Malgré toutes les bonnes intentions, lorsque la voiture sera reconstruite, le système de freinage sera susceptible d'être modifié. Je prends les choses au sérieux maintenant plutôt qu'une mentalité de laisser-aller, donc une fois que je serai en mesure de prendre toutes les mesures applicables, le système sera revu/révisé et nous pourrons le spécifier spécifiquement pour la voiture. Pourrait même être en mesure de réduire encore le poids !

Dans mon dernier message, j'ai parlé de la suspension. La confirmation des spécifications a été atteinte et je vais utiliser des moyeux arrière DC5 sur des pivots EP3 (+15 mm de largeur de voie par rapport à l'EP3), des bras avant sur mesure tout en conservant les pivots EP3 plutôt que les pivots DC5 (plus légers que les pivots DC5 et +55 mm de voie maximale de chaque côté grâce aux bras). Les pièces PCI seront vendues, mais je conserverai l'ARB avant de Brian. Les supports de freins avant existants seront toujours bons, mais je devrai envoyer un pivot arrière/moyeu DC5 à mon spécialiste des freins pour usiner de nouveaux supports pour l'arrière. Le déport et la largeur des roues/la taille des pneus seront discutés avec mon ingénieur de course et cela doit se faire le plus tôt possible afin que je puisse commencer à fabriquer des moules pour les ailes/arches/ailes (appelez-les comme vous voulez !). Poids/CG/Largeur de voie, les 3 cases sont cochées.

Ensuite, la boîte de vitesses, puis le moteur....
Presque rien n'inspire autant la confiance du conducteur qu'une pédale de frein réactive et constante. Beaucoup se concentrent sur le "BBK" sans tenir compte de la répartition du freinage, de la sensation de la pédale, de la taille des MC, de quoi que ce soit ! J'apprécie vraiment votre approche approfondie ici. Les courses peuvent être gagnées ou perdues sur les freins !

J'ai hâte d'entendre comment la nouvelle configuration fonctionne pour vous. Avec les runs que vous faites, ce petit kit wilwood devrait être bon. Votre voiture est également légère, ce qui est génial.

Je sais que vous abandonnez la configuration stoptech, mais je dois dire que j'ai été plus que satisfait/impressionné par mon kit stoptech C43. La répartition est parfaite, la taille des rotors est "plus petite" par rapport aux autres kits, mais la configuration est vraiment efficace et légère.

Une grande partie de votre construction, pour moi, crie "spécifications d'attaque illimitées" et j'adore ça. Nous ne voyons pas beaucoup de constructions NA de ce calibre par ici. Maintenant, pour rattraper votre dernier message...
 
Discussion starter · #35 ·
Ce EXCEDY ne semblait pas battre. Je vais regarder ça même si je ne peux pas me le permettre. J'essaierai de dépenser mes 2 cents ailleurs pour ne pas interrompre.
Très peu d'utilisation pour être honnête, la majorité de son temps a été passée sur le banc d'essai. Embrayage très facile à utiliser et idéal pour un K20, je pense que Tom / Gotovato a la même chose dans sa voiture (?).

Une chose que je n'ai pas réalisée avant l'arrivée de la nouvelle configuration et l'apparition de la boîte est l'exigence de ne pas utiliser d'embrayage à ressort pour la boîte. J'ai eu de la chance à cet égard car je n'étais pas au courant que c'était une exigence jusqu'à ce que je lise quelques notes qui accompagnaient la boîte !
 
Discussion starter · #36 ·
Presque rien n'inspire autant la confiance du conducteur qu'une pédale de frein réactive et constante. Tant de gens se concentrent sur "BBK" sans tenir compte de la répartition du freinage, de la sensation de la pédale, de la taille du maître-cylindre, de quoi que ce soit ! J'apprécie vraiment votre approche approfondie ici. Les courses peuvent être gagnées ou perdues sur les freins !

J'ai hâte d'entendre comment la nouvelle configuration fonctionne pour vous. Avec les courses que vous faites, ce petit kit wilwood devrait être bon. Votre voiture est également légère, ce qui est génial.

Je sais que vous abandonnez la configuration stoptech, mais je dois dire que j'ai été plus que satisfait/impressionné par mon kit stoptech C43. La répartition est parfaite, la taille des rotors est "plus petite" par rapport aux autres kits, mais la configuration est vraiment efficace et légère.

Une grande partie de votre construction crie pour moi "spécification d'attaque chronométrée illimitée" et j'adore ça. Nous ne voyons pas beaucoup de constructions NA de ce calibre ici. Maintenant, pour rattraper votre dernier message...
Le kit Stoptech que je pensais vraiment bien fait, c'était de ma faute de ne pas avoir pensé que j'aurais besoin de changer la répartition par rapport à la configuration d'origine. Les leçons les plus faciles à retenir semblent venir de la manière la plus difficile ! Du côté positif, entre le changement de roues/pneus et les freins, je pense avoir perdu environ 20 kg de poids non suspendu sur les quatre coins. Je pense que je pourrai utiliser des étriers arrière plus petits / 2 pistons, mais seul le temps nous le dira.

Je comprends la référence à TA, mais il y a évidemment des différences majeures. Aéro, cc, etc. L'approche globale de la voiture est maintenant de la mettre dans un état qui me satisfait, de sorte que je n'ai pas à revoir les zones à l'avenir. Bien faire - faire une fois. Configuration / temps de siège / plaisir est le seul objectif que je veux une fois qu'elle sera de nouveau en marche. Le moteur nécessitera des intervalles d'inspection fréquents, mais cela fait partie du jeu. J'ai vraiment hâte de remonter dedans et j'espère que cette fois, tout se passera sans problème plutôt que d'avoir des problèmes !
 
Je pense avoir perdu environ 20 kg de poids non suspendu
c'est vraiment ÉNORME. C'est génial de voir autant de masse non suspendue être supprimée. Je sais que j'étais ravi que mon kit stoptech m'ait fait économiser 15 livres de chaque côté à l'avant. Pas mal quand on a affaire à la puissance NA
La configuration / le temps de siège / le plaisir est le seul objectif que je veux une fois qu'il sera de nouveau en marche.
c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ma Honda. Chasser la puissance du gros turbo est devenu cher et ennuyeux. Peut-être que je suis allé en arrière, mais ma conduite s'est probablement améliorée de dix fois. Je l'ai déjà dit et je le répète RIEN ne battra le temps de siège (toutes choses étant égales par ailleurs). Je l'ai appris moi-même au cours des dernières saisons
 
Discussion starter · #39 ·
À 100 % et je ne suis pas assez naïf pour ne pas accorder d'importance au temps passé au volant. Vous pouvez construire une voiture à n'importe quel niveau, mais sans temps de conduite, cela n'a pas beaucoup de sens. Celle-ci aura peut-être quelques gadgets, mais je ne me fais aucune illusion sur le fait que le temps de conduite est nécessaire. J'ai la chance d'avoir la mentalité de me concentrer sur le fait de battre mes records personnels plutôt que le reste du peloton. Je ne serai certainement pas le plus rapide pendant un certain temps et je suis d'accord avec ça. Je préfère me concentrer sur mon propre développement (châssis et pilote) plutôt que de me soucier de la position dans la catégorie. Je veux m'amuser, apprendre à conduire la voiture, la connaître, comprendre comment je peux m'améliorer. La voiture aura le potentiel, c'est le pilote qui la freinera. ;)
 
100% et je ne suis pas assez naïf pour ne pas accorder d'importance au temps de conduite. Vous pouvez construire une voiture à n'importe quel niveau, mais sans temps de conduite, cela n'a pas beaucoup de sens. Celle-ci peut avoir quelques gadgets, mais je ne me fais aucune illusion sur le fait que le temps de conduite est nécessaire. J'ai la chance d'avoir la mentalité de me concentrer sur le fait de battre mes records personnels plutôt que le reste du peloton. Je ne serai certainement pas le plus rapide pendant un certain temps et ça me va. Je préfère me concentrer sur mon propre développement (châssis et pilote) plutôt que de me soucier de la position dans la catégorie. Je veux m'amuser, apprendre à conduire la voiture, la connaître, comprendre comment je peux m'améliorer. La voiture aura le potentiel, c'est le pilote qui la freinera. ;)
Vous avez bien résumé !
Le temps de conduite est important. La mentalité est importante. Le réglage de votre voiture et de vous-même est important !

Ma toute première construction de piste était à l'envers, en me concentrant sur la puissance et pas tellement sur le temps de conduite. Comme je l'ai dit plusieurs fois maintenant, mon monde a été renversé dans ce sens et j'adore ça.

J'ai probablement dépensé plus en temps de conduite en 2022 que la plupart des gens en pièces dures. J'ai pris ma civic de 163 ch et je me suis absolument déchaîné pour extraire chaque dixième de temps au tour de cette voiture. Cela valait bien l'investissement, mais c'est assez ennuyeux aux yeux des médias sociaux :ROFLMAO:
 
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