Honda / Acura K20a K24a Engine Forum banner
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Discussion starter · #41 ·
Je suis resté loin de ce forum pendant un certain temps, mais je suis revenu il y a quelques semaines, votre fil de discussion était l'un des premiers auxquels je me suis abonné, en grande partie en raison du temps de siège et des tests constants. Je dois admettre que j'étais un peu jaloux, car c'est la position dans laquelle je veux être moi-même. Avoir la voiture toute équipée, c'est bien, mais ce n'est pas ça, c'est la balade en cours de route, s'entendre avec la voiture et soi-même. Je vais d'abord régler les problèmes financiers, ce qui est une formalité, puis ce seront de grands sourires jusqu'à la ligne d'arrivée.

Ne vous méprenez pas, je suis compétitif, les voitures sont construites pour être à l'avant, je me mets une pression raisonnable pour rendre justice à la voiture, mais ce sont les délires et les rires en cours de route qui comptent le plus. La vie est courte, profitez-en tant que vous le pouvez, plongez vos orteils dans l'inconnu et faites face à la prochaine difficulté telle qu'elle vient. Marchez avant de courir, la patience et la tête froide gagnent la course.
 
Notes de l'observatoire ici.
Nous ne voyons pas beaucoup de constructions NA de ce calibre par ici.
J'ai dit ça à ma façon. Je pense que le gars sait et je dirai que Them Witches ne nous dit pas tout et qu'il a des tours. C'est tout très bien en général moral ici. Pour ma part, je suis excité !
Embrayage très facile à utiliser et idéal pour un K20,
Je suis également très content du mien, tout comme à peu près tout le monde à qui je parle. Je ne pense pas que vos gens laisseraient cette erreur se produire. La communication sera la clé de votre succès.
cependant, c'est plutôt ennuyeux aux yeux des médias sociaux
Aw, nous aimons ce que vous faites. Ne vous faites pas de mal, toute personne honnête baverait sur la voiture de Doug. Nous sommes tous humains et c'est faire des erreurs. C'est aussi bien d'apprendre des autres ! Mieux vaut "lui" que moi mec...lol :geek:
 
Discussion starter · #43 ·
Notes de l'observatoire ici.

Je suis également très heureux avec le mien, tout comme à peu près tout le monde à qui je parle. Je ne pense pas que votre peuple laisserait cette erreur se produire. La communication sera la clé de votre succès.
Désolé Moho, peut-être perdu dans la traduction, je ne suis pas sûr de ce que cela signifie...?
 
Discussion starter · #45 ·
Ah, OK. Je ne suis toujours pas sûr de ce que mes gens ou les gens de mon camp veulent dire, désolé ! Le seul soutien que j'ai vient des coureurs locaux dans une certaine mesure, puis d'un constructeur de moteurs et d'un ingénieur de course avec une passion commune pour le châssis / l'application. Pour être honnête, la plupart des décisions jusqu'à présent ont été les miennes grâce à un processus de pensée logique, mais chaque jour est un jour d'école et j'apprends au fur et à mesure (le développement du moteur et du châssis ont nécessité un apprentissage supplémentaire de ma part dans la mesure où j'ai ignoré tout ce que j'ai pris pour acquis jusqu'à présent et j'ai mis ma tête dans les livres pour prendre les choses au sérieux !).

C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de créer un fil de discussion concernant la construction, il y a toujours la possibilité de recueillir de nouvelles idées lorsque vous ouvrez la discussion aux autres. Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence quelqu'un d'autre a une idée différente sur quelque chose et que cette idée s'avère précieuse. J'adopte cette approche avec mon travail, même si je sais comment cela sera fait moi-même, j'offre toujours le processus de réflexion / la solution aux autres pour voir si nous pouvons apporter des améliorations.

Tout ce que je publie ici, ce sont des cartes posées sur la table, mes propres choix. J'adorerais que quelqu'un se retourne et dise que je raconte des bêtises, puis ouvre une discussion pour savoir pourquoi. Nous ne sommes que des humains et il existe de nombreuses façons différentes d'écorcher un chat...
 
Je vois que vous avez compris. Le processus de construction. Tout le long du chemin. C'est important ! C'est ce qui le rend réel. De plus, bien sûr, constituer un ensemble compétitif au mieux de vos capacités, financement ou autre !

On dirait que vous êtes sur la bonne voie pour tout régler une fois pour toutes cette fois-ci. Il y aura bien sûr des réglages et des ajustements, mais on dirait que vous allez accumuler ce temps de siège sans problème. Ce sera bien mérité, c'est sûr.

J'attends avec impatience la prochaine mise à jour ici. Je suis beaucoup trop excité maintenant pour ma propre construction et ma propre saison 2024 lol. Génial
 
boring in the eyes of social media
Qui est-ce, un tas de gens ennuyés, qui aiment toujours avoir plus de tout (industrie cinématographique, industrie automobile, ...)?! Il y a 10 ans, un 2 litres de 280 ch était à la mode, il y a 5 ans, un 2 litres de 600 ch était à la mode, aujourd'hui, les 2,4 litres de 700 ch sont à la mode et demain ? Quelle est la prochaine étape ? La plupart de ces gars ne savent même pas bien manier une voiture de 60 ch sur la piste, car ils ne savent pas conduire quand la puissance est faible, d'où la puissance est l'excuse pour le cacher. Les gars courageux savent ce qui est bon, le développement des compétences du pilote se fait là quand vous vous mettez au défi. Une voiture de course de 700 ch est beaucoup moins difficile, car vous n'avez pas besoin de toucher les limites tant que vous avez 100 ch de plus en ligne droite que les autres.

J'ai pas mal de clients de course qui ont moins de puissance que la concurrence, mais ils gagnent course après course. Pourquoi ? Ils savent bien conduire, quelles que soient les conditions humides, sèches, chaudes ou venteuses et les virages sont leurs amis, défiant leurs compétences à chaque fois. Lorsque cela est remis en question, la puissance et tout le reste peuvent être un peu augmentés.
 
Discussion starter · #48 ·
Moyeu arrière EP3 vs DC5R.... +16 mm par côté, de nouveaux supports de frein sont nécessaires ! Une largeur de voie supplémentaire à l'arrière proviendra très probablement du déport de la roue plutôt que des entretoises, bien que les règlements autorisent des entretoises jusqu'à 25 mm. Les jantes Hart CP035 sont aussi légères que possible, je souhaite donc les utiliser à l'arrière, à condition que 8J convienne. Plus de réflexion nécessaire à ce sujet à une date ultérieure...
 
Qui est-ce, une bande de personnes ennuyées, aimant toujours avoir plus de tout (industrie cinématographique, industrie automobile, ...)?! Il y a 10 ans, un 2 litres de 280 ch était à la mode, il y a 5 ans, un 2 litres de 600 ch était à la mode, aujourd'hui, les 2,4 litres de 700 ch sont à la mode et demain ? Quelle est la prochaine étape ? La plupart de ces gars ne savent même pas bien manier une voiture de 60 ch sur la piste, car ils ne savent pas conduire lorsque la puissance est faible, d'où la puissance est l'excuse pour le cacher. Les gars courageux savent ce qui est bon, le développement des compétences du conducteur se fait là où vous vous mettez au défi. Une voiture de course de 700 ch est beaucoup moins difficile, car vous n'avez pas besoin de toucher les limites tant que vous avez 100 ch de plus en ligne droite que les autres.

J'ai pas mal de clients de course qui ont moins de puissance que la concurrence, mais ils gagnent course après course. Pourquoi ? Ils savent bien conduire, quelles que soient les conditions humides, sèches, chaudes ou venteuses, et les virages sont leurs amis, défiant leurs compétences à chaque fois. Lorsque cela est remis en question, la puissance et tout le reste peuvent être un peu augmentés.
Vous connaissez la vérité. Peu d'entre nous ici le savent.

Dans l'ensemble, cependant, la plupart des gens ne connaissent pas ce fait. C'est dommage. Une simple construction NA est une blague aujourd'hui. C'est bon. Les gens peuvent se demander pourquoi la voiture est rapide. Laissez-le ainsi
 
Discussion starter · #52 · (Edited)
Hier, l'avant a été boulonné, bien qu'avec des pièces pas si glamour. Il restera dans un atelier pendant un certain temps et l'avant est en cours de modification pour retirer les bras PCI / l'avant DC5 et boulonner une vieille paire de bras / moyeux EP3 d'origine. Ne faites pas de langue de bois avec ceux-ci, ce sont de vraies pièces de voiture de course, plus vous les secouez, plus elles deviennent légères...😅

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Aujourd'hui, c'était plutôt une journée administrative pour m'assurer que ma partie était réglée pour le châssis qui part chez le fabricant cette semaine. Mon bus de remorquage (Disco) doit être révisé et a un roulement de roue en panne, j'ai donc demandé à un ami de s'occuper des tâches de remorquage en milieu de semaine. Il avait toujours sa DC2 sur la remorque de la dernière course de côte de cette année, nous avons donc passé quelques heures à la décharger et à la garer dans le garage malgré le vent / la pluie horizontale, et bien sûr à discuter de trucs de voiture. 😄 C'était bien de juste la décharger et de la garer, une vraie grimpeuse, ça sonne génial, une boîte séquentielle qui déteste passer en marche arrière, un embrayage qui mord à environ un pied du sol, tout va bien !

Je suis rentré à la maison, j'ai pris un petit brunch à la volée, puis j'ai commencé à m'assurer que tout était prêt pour la semaine prochaine...

Compresseur séquentiel et réservoir d'air. Je prévois toujours de les monter devant le réservoir de carburant qui aura une boîte en alu pour les recouvrir et je l'utiliserai comme moule pour fabriquer un couvercle CF / BHD avec du carbone / Nomex, comme le réservoir de carburant. Le réservoir d'air est bon à monter horizontalement, mais je devrai commander des supports d'extincteur de 4". Le bloc de soupapes doit être aussi proche que possible de l'actionneur, contrairement au compresseur et au réservoir, afin de ne pas compromettre le temps de changement de vitesse, il sera monté sur la cloison avec un support en alliage fabriqué pour l'instant. Le scanner puis l'impression 3D est une option, mais je ne pense pas que le gain de poids en vaille la peine, un travail pour un autre jour.

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Le tableau de bord était un Aim MXS Strada, mais il a disparu et je vais utiliser un tableau de bord Geatronics. C'est un écran plus petit, plus léger et plus facile à lire et tout ce dont j'ai vraiment besoin, c'est la position du rapport / l'indicateur de changement de vitesse pendant la conduite. Je peux y afficher une demi-douzaine de relevés de capteurs si je le souhaite, ceux-ci ne seront vraiment utilisés que pendant le réchauffement. J'attendrai que la disposition du support de la colonne de direction soit configurée, puis je mesurerai les points de montage et je ferai très probablement scanner le tableau de bord pour un support / un capot imprimé en 3D. L'écran est mat, mais j'aimerais une forme de capot pour empêcher le soleil de briller dessus.

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Ensuite, il y avait les freins. Je me suis assuré qu'il n'y avait aucun problème avec le pédalier et la plaque de montage. Les écrous de la plaque de montage doivent être soudés à une structure de support, donc une boîte à paroi mince entre les seuils et le tunnel d'échappement devrait être parfaite (tout comme les rails de siège, mais plus petits). Le boulonnage de la boîte à la plaque pourrait être un peu ajusté, l'excès de filetage ne sert à rien d'autre qu'à ajouter du poids, je vais donc les couper pour qu'ils soient au ras de la plaque. Les MC sont sur l'étagère, prêts à être montés, mais je n'en ai pas vraiment besoin à ce stade du jeu, je sais quelle est la longueur des corps, donc je connais le jeu nécessaire contre la bhd / la plaque de pied. La barre filetée sur ceux-ci doit être coupée pour s'adapter, je le ferai donc lors de la pose des conduites de frein / d'embrayage. Je monterai les pédales aussi en avant que possible sur la plaque car la voiture sera conduite en double à un moment donné et l'autre conducteur a de plus longues jambes. La portée du volant est bonne pour nous deux dans sa DC2, mais ses pédales sont un peu trop loin pour mon confort. Vous obtenez des pédaliers coulissants, mais ils coûtent une fortune et je suis sûr que nous pouvons trouver un terrain d'entente lorsque la voiture est conduite en double.

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Le réservoir Tilton 3 voies a également été examiné, la 1ère fois que je l'ai sorti de la boîte. Il faut des boulons de 80 mm x 6 mm pour le montage. Il sera probablement monté sur la bhd, mais c'est à déterminer. Je dois aussi réfléchir au support, les boulons en acier peuvent être remplacés par du Ti pour cela ou peut-être juste un support en forme de L imprimé en 3D et une sangle Velcro. Pour l'instant, il suffit de le positionner, de préférence avec des écrous captifs, puis je m'inquiéterai du support plus tard.

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Discussion starter · #53 · (Edited)
Les derniers petits bouts... (je pense qu'on ne peut poster que 10 photos par message ici, donc j'ai dû diviser)

Le support moteur supérieur a été boulonné (support innovant avec le support personnalisé que les gars de T7Design ont fabriqué pour moi). Je voulais vérifier le bras innovant pour être tranquille et il y a un peu de jeu, mais une fois serré, il semble être 'ok'. Je vais l'utiliser tel quel pour l'instant, mais je vais prendre un autre goujon OEM court, pas besoin du long. Je vais très probablement les remplacer par des boulons une fois le moteur en place, mais je pourrais les utiliser pour l'installation du moteur à l'avenir. Je n'ai pas pu trouver de support 85A shore en rayon, long délai de livraison pour ceux-ci, alors j'ai parlé à Johhny@Twegiwa et j'ai commandé un support 75A avec des inserts de remplacement 85A. La presse d'établi DIY ne suffit pas pour les échanger, donc ça se fera la semaine prochaine. Je commence à avoir l'impression que je devrais acheter ma propre presse...

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Le réservoir de carter sec a déjà été démonté et nettoyé, il suffit de mettre les supports. J'ai décidé de les peser car je suis sûr qu'il y a du poids à gagner, ils pesaient 288 g chacun et il devrait être facile d'en enlever encore 50 g+ chacun juste en usinant. Je pense que si le poids du réservoir peut être supporté par le bas dans le cadre du boîtier, alors le sanglage du réservoir ne nécessite pas un montage aussi robuste. 3,475 kg avec les supports et les raccords, réservoir de 6" de diamètre (besoin de vérifier la capacité). Il y aura un peu plus d'huile dans le système que lorsqu'il était monté en avant de la boîte de vitesses, donc peut-être une possibilité de réduire la taille du réservoir. (?) Tout l'intérêt de le déplacer n'est pas de gagner du poids, mais de déplacer le poids dans les centres de roues plutôt que de l'avoir en avant de l'essieu avant, cela dit, je ferai quand même attention à la réduction de poids, comme le remplacement du tuyau tressé en acier par un tuyau plus léger, etc. Ressemble à une 'voiture de course', mais ajoute juste du poids inutile.

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Le réservoir de récupération / reniflard du réservoir de carter sec servira également de reniflard de boîte, mais je pourrais mettre une soupape unidirectionnelle dans la conduite de la boîte pour être sûr contre l'huile moteur / la brume atteignant la boîte. Cela sera également monté à peu près en ligne avec le réservoir de carter sec. Des choses comme ça seront spécifiées par le gars qui conçoit le moteur, je m'assurerai juste que ce soit fait selon les spécifications en utilisant l'option la plus légère disponible. Si je peux le remplacer par du plastique, ça se fera.

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Le volant a été sorti de son sac pour la première fois depuis ce qui semble une éternité. Volant OMP WRC incurvé (350 mm iirc) avec déverrouillage rapide NRG. Celui-ci sera remplacé par un volant OMP carbon S de 320 mm et un bossage soudé à déverrouillage rapide Lifeline WTCC. Encore 800 g de moins sur la balance... tout s'additionne et plus on enlève de poids au-dessus des essieux, mieux c'est, à mon avis. Je dois admettre que les palettes sur le volant sont vraiment agréables, l'ensemble des palettes est fabriqué selon une norme exceptionnellement élevée grâce à la brillance de Neil Wallace@Geartronics.

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Enfin, comme pour le volant, j'ai dû sortir le siège du grenier et le dépoussiérer. J'utilisais à l'origine un siège Corbeau en kevlar, mais j'ai acheté un Tillett B1 pendant le COVID pour enlever plus de poids de la voiture. Je ne pense pas qu'ils fabriquent encore le B1 et c'était le seul siège orienté berline qu'ils fabriquaient, je pense, le reste de la gamme étant pour le sport (Lotus) / kart, etc. Il a une position assez basse, mais les supports que j'ai choisis (TB4) sont +30 mm par rapport aux supports habituels (TB1) et j'ai aussi la possibilité de passer à leurs supports FIA qui peuvent avoir des entretoises de 24 mm montées (jusqu'à 2 ensembles). L'inconvénient est d'ajouter plus de poids, mais c'est au niveau du sol, donc je ne vais pas trop m'en soucier si c'est ce qui doit arriver. Il faut attendre et voir comment la position du siège se sentira une fois que les rails du siège seront soudés et partir de là. Celui-ci est comme la colonne de direction, on ne saura pas tant qu'on ne commencera pas à jouer avec. (Pour info, vous pouvez les obtenir avec des coussins Tillet appropriés, mais le néoprène est plus léger et moins cher, donc c'est ce qui est collé sur la base / le dos. 😉 )

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Discussion starter · #54 ·
Prêt pour le départ...

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Le pneu FL ne tient clairement pas l'air, mais il en tiendra assez pour le mettre sur la remorque !

Le pincement avant gauche était également un peu trop important, mais les bras PCI facilitent vraiment le réglage, j'en suis très content.

J'ai découvert que le pare-chocs restylé utilise une position de montage différente en haut de celui d'avant le restylage. Pas de problème car l'avant sera tubé avec des supports adaptés au pare-chocs. J'ai décidé d'utiliser un pare-chocs restylé car il sera plus facile à travailler pour obtenir la forme que je souhaite pour un moule afin de fabriquer une pièce en CF. La lèvre inférieure se prête également mieux à un déflecteur. Les deux pare-chocs, les ailes et le coffre seront maintenus avec des goupilles à dégagement rapide Pit King. Je devrai discuter avec le concepteur du moteur concernant le volume / la conception du plénum pour les ITB car cela aura très probablement un impact sur la conception du pare-chocs. Pour votre information, les pare-chocs avant restylés sont quelques kg plus légers que ceux d'avant le restylage.

J'ai également passé du temps à relire les règlements pour clarifier ce que je peux faire avec les ailes. Avec jusqu'à +55 mm de voie à l'avant sur chaque coin sans réduire le déport de la roue, il faudra de sérieux passages de roues. Je sais que les spécifications de la suspension s'adapteront sous les passages de roues JAS Motorsport, mais ils n'ont aucune ventilation hors du passage de roue. Je pense que je vais discuter avec mon fabricant, trouver un design adapté et faire des travaux de métallerie pour obtenir la forme. En procédant ainsi, vous obtiendrez de bons moules pour les pièces. Les pièces importantes sont que les pneus doivent être couverts lorsqu'on les regarde de haut, couverts de l'arrière à partir de 50 mm au-dessus du centre de la roue et une couverture minimale de 120 degrés de la roue de côté. Cela permet une bonne ventilation à l'arrière du passage de roue et éventuellement quelques découpes sur le dessus, bien que je doive examiner la bonne façon d'incliner les évents supérieurs.

J'ai également pesé les portes depuis que je les ai enlevées....

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Il y a une approche légère en cours. Le faible poids peut aider lorsque la plaque de poids est trop petite pour réduire également le poids ;). Sérieusement, les portes sont des réducteurs de poids importants, 7 et quelques pour une porte, c'est à peu près ce que la porte Lotus a (15 kg, verre et supports compris).
 
J'adore vraiment la réduction de poids ici. La voiture la plus légère que j'aie jamais conduite sur circuit…. probablement une ep3 de 2003 qui a été vidée et dépouillée, toit ouvrant supprimé. Peut-être 2400 livres avec cage ? Avait son faible moteur k20a3 mais mec, ça faisait du bien au freinage et dans les virages.

J'ai hâte que ce soit mon tour d'aller super léger. Un jour !
 
Discussion starter · #57 ·
Il y a une approche légère en cours. Le peu de poids peut aider lorsque la plaque de poids est trop petite pour réduire également le poids ;). Sérieusement, les portes sont des réducteurs de poids importants, 7 points quelque chose pour une porte, c'est à peu près ce que la porte Lotus a (15 kg, y compris le verre et les supports).
Il y a plus de poids à retirer, en enlevant les rails de fenêtre en aluminium et en collant la fenêtre à la porte, cela réduirait encore le poids et comblerait le grand espace qu'ils ont pour empêcher la pluie d'entrer (gagnant - gagnant). Les bords inférieurs et arrière ont encore un potentiel pour un passage à la scie cloche, mais se débarrasser des mécanismes de poignée OE serait plus bénéfique, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais cela vaut la peine de faire une recherche Google pour voir si quelque chose de convenable peut être utilisé.
 
Discussion starter · #58 ·
J'adore vraiment la réduction de poids ici. La voiture la plus légère que j'aie jamais conduite sur circuit…

Probablement une ep3 de 2003 qui a été vidée et dépouillée, suppression du toit ouvrant. Peut-être 2400 livres avec arceau ? Avait son faible moteur k20a3 mais mec, ça se sentait super bien au freinage et dans les virages.

J'ai hâte que ce soit mon tour d'aller super léger. Un jour !
Moins de 900 kg est totalement réalisable, je serai content avec 850 kg, moins c'est un bonus. Découvrez ce que la balance dira l'année prochaine !
 
Discussion starter · #59 ·
J'ai réfléchi hier soir à toutes les connexions de cloison dont j'aurai besoin pour les fluides, il en faut pas mal en effet....

4x pour le réservoir d'huile et l'évent (Scav air out & press. out AN10 / Scav oil out & press. in AN12)
2x pour le carburant (aller / retour, taille à spécifier)
5x pour les freins / embrayage (3x AN4 alimentation vers le pédalier, 1x AN3 retour vers le roulement d'embrayage, 1x AN3 retour vers les freins avant)
1x pour le changement de vitesse (Récepteur d'air vers le bloc de vannes)

La majorité de ceux-ci passeront par une zone raisonnablement commune, donc un peu de soin et de réflexion seront nécessaires pour garder les choses en ordre des deux côtés. La chaleur doit également être une autre considération et malgré la gestion thermique sur le collecteur d'échappement, je dois encore acheminer les choses judicieusement et appliquer une protection thermique aux tuyaux si nécessaire, en particulier aux conduites de carburant.

Les tuyaux d'huile en particulier nécessitent une réflexion supplémentaire. Pour maintenir les longueurs du / au réservoir au minimum, idéalement, je dois les faire passer sous le carter d'huile et si je peux les acheminer contre le couvercle anti-poussière du volant / de la boîte, cela devrait offrir une certaine protection si la voiture sort des sentiers battus. J'aurai également le séparateur couvrant cette zone, donc pas de soucis majeurs concernant l'endommagement des tuyaux si je suis cette voie. Cela signifiera également que les filtres à huile sont montés plus bas sur la voiture et déplacer tout poids vers le bas est une victoire à mon avis.

Le carter de la boîte de vitesses doit être percé pour permettre le passage des tuyaux d'entrée et de purge du vérin récepteur hydraulique. Je pourrais simplement percer des trous avec un diamètre approprié pour le tuyau, mais cela signifierait devoir terminer le tuyau sur la voiture, ce qui n'est pas idéal. Je pense que je vais trouver un passe-fil ovale de taille appropriée, percer 2 trous avec un diamètre correspondant à la largeur du passe-fil, puis couper / mélanger la section centrale.

Après avoir parcouru la plupart de cela dans ma tête, j'ai examiné les butées hydrauliques car c'est une première pour moi. Vraiment content de l'avoir fait car la taille du point d'appui / de la trompette du roulement est apparemment très importante ! L'embrayage que j'utilise de TTV (140 mm) a une spécification de 40-50 mm pour le point d'appui, la trompette qui se trouve dans le roulement de Beckert est de 50-57 mm, ce qui le met hors spécification pour l'embrayage. J'en ai parlé aujourd'hui avec Tony@SatchellEngineering et nous allons étudier une solution. J'ai également besoin de caler pour le jeu entre le point d'appui et les doigts d'embrayage (il semble que toutes les vidéos sur les butées hydrauliques se concentrent uniquement sur cela et ne mentionnent pas la taille du point d'appui !) mais je ne pourrai pas le régler tant que je n'aurai pas construit le moteur, ce qui prendra quelques mois en raison de ce qui se passe avec lui.

J'ai déjà une feuille de calcul des travaux à faire, des pièces / de la main-d'œuvre impliquées, des contributions de tiers, etc., mais je pense que je vais commencer à créer des liens hypertextes vers des articles / PDF / vidéos YT, etc. afin que le moment venu, je n'aie pas à refaire la recherche. Je suis sûr que tout cela sera utile à titre de référence, même après que les voitures seront de nouveau en marche !

Mesures prises et envoyées pour évaluation...

OD de la trompette :

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ID du roulement : (d'après ce que je peux rassembler, un roulement de 40 mm est assez standard)

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Rayon de rotation extérieur du point d'appui : (à l'œil nu)

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Rayon de rotation intérieur du point d'appui donnant un épaulement de 3,5 mm de large : (à l'œil nu)

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Doigt d'embrayage à l'intérieur Dia. donc le point d'appui de spécification minimum (40 mm) passe assez près du bord des doigts :

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Et spécification maximale de 50 mm par rapport aux doigts d'embrayage :

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Chaque jour semble apporter quelque chose de nouveau et malgré quelques obstacles apparents, j'apprécie beaucoup de les prendre une étape à la fois et d'absorber toutes les informations que je peux obtenir. :)
 
J'ai réfléchi hier soir à toutes les connexions de cloison dont j'aurai besoin pour les fluides, il en faut pas mal....

4x pour le réservoir d'huile et l'évent (Scav air out & press. out AN10 / Scav oil out & press. in AN12)
2x pour le carburant (aller / retour, taille à spécifier)
5x pour les freins / embrayage (3x AN4 alimentation vers le pédalier, 1x AN3 retour vers le roulement d'embrayage, 1x AN3 retour vers les freins avant)
1x pour le changement de vitesse (Récepteur d'air vers le bloc de vannes)

La majorité de ceux-ci passeront par une zone raisonnablement commune, donc un peu de soin et de réflexion seront nécessaires pour garder les choses en ordre des deux côtés. La chaleur doit également être une autre considération et malgré la gestion thermique sur le collecteur d'échappement, je dois toujours acheminer les choses judicieusement et appliquer une protection thermique aux tuyaux si nécessaire, en particulier aux conduites de carburant.

Les tuyaux d'huile en particulier nécessitent une réflexion supplémentaire. Pour maintenir les longueurs du / au réservoir au minimum, idéalement, je dois les faire passer sous le carter d'huile et si je peux les acheminer contre le cache-poussière du volant / de la boîte, cela devrait offrir une certaine protection si la voiture sort des sentiers battus. J'aurai également le répartiteur qui recouvre cette zone, donc pas de soucis majeurs concernant l'endommagement des tuyaux si je suis cette voie. Cela signifiera également que les filtres à huile sont montés plus bas sur la voiture et déplacer tout poids vers le bas est une victoire à mon avis.

Le logement de la boîte de vitesses doit être percé pour permettre le passage des tuyaux d'entrée et de purge du vérin récepteur hydraulique. Je pourrais simplement percer des trous avec un diamètre approprié pour le tuyau, mais cela signifierait devoir terminer le tuyau sur la voiture, ce qui n'est pas idéal. Je pense que je vais trouver un passe-fils ovale de taille appropriée, percer 2 trous avec un diamètre correspondant à la largeur du passe-fils, puis couper / mélanger la section du milieu.

Après avoir parcouru la plupart de cela dans ma tête, j'ai examiné les butées hydrauliques car c'est une première pour moi. Vraiment content de l'avoir fait car la taille du point d'appui / de la trompette du roulement est apparemment très importante ! L'embrayage que j'utilise de TTV (140 mm) a une spécification de 40-50 mm pour le point d'appui, la trompette qui se trouve dans le roulement de Beckert est de 50-57 mm, ce qui le met hors spécification pour l'embrayage. J'en ai parlé aujourd'hui avec Tony@SatchellEngineering et nous allons étudier une solution. J'ai également besoin de caler pour le jeu entre le point d'appui et les doigts d'embrayage (il semble que toutes les vidéos sur les butées hydrauliques se concentrent uniquement sur cela et ne mentionnent pas la taille du point d'appui !) mais je ne pourrai pas le régler tant que je n'aurai pas construit le moteur, ce qui prendra encore quelques mois en raison de ce qui s'y passe.

J'ai déjà une feuille de calcul des travaux à faire, des pièces / de la main-d'œuvre impliquées, des contributions de tiers, etc., mais je pense que je vais commencer à créer des liens hypertexte vers des articles / PDF / vidéos YT, etc. afin que le moment venu, je n'aie pas à refaire la recherche. Je suis sûr que tout cela sera utile pour référence, même après que les voitures seront de nouveau en marche !

Mesures prises et envoyées pour évaluation...

Diamètre extérieur de la trompette :

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Diamètre intérieur du roulement : (d'après ce que je peux rassembler, un roulement de 40 mm est assez standard)

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Rayon de rotation extérieur du point d'appui : (à l'œil)

View attachment 114813

Rayon de rotation intérieur du point d'appui donnant un épaulement de 3,5 mm de large : (à l'œil)

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Diamètre intérieur des doigts d'embrayage, donc le point d'appui de spécification minimum (40 mm) passe assez près du bord des doigts :

View attachment 114815

Et spécification maximale de 50 mm par rapport aux doigts d'embrayage :

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Chaque jour semble apporter quelque chose de nouveau et malgré quelques obstacles apparents, j'apprécie beaucoup de les prendre une étape à la fois et d'absorber toutes les informations que je peux obtenir. :)
C'est un aspect de l'engagement de l'embrayage que je n'avais jamais envisagé auparavant. Merci pour cette perspicacité.
 
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