Primeiro foi o Corpo de Borboleta K20a2. O K20z3 vem equipado com um Corpo de Borboleta Drive By Wire de fábrica. A maneira mais fácil de fazer a conversão para cabo, como nossos carros vêm, é trocando para o corpo de borboleta a2 acionado por cabo.

Em seguida, vem o chicote do motor K20a2 e o chicote de carga. Isso é por vários motivos, pelo que posso dizer. A troca do corpo de borboleta para remover o DBW, a bomba da direção hidráulica, bem como pequenas coisas como a localização da ECU são pequenas razões para a necessidade deste chicote. Há mais motivos para isso, mas saiba que você PRECISA do chicote a2 para esta troca.

Bomba de direção hidráulica acionada por correia K20. Os Civic SI com motor K20z3 usavam bombas de direção hidráulica eletrônicas. Novamente, a maneira mais fácil de contornar isso é simplesmente instalar uma bomba de direção hidráulica acionada por correia K20. A polia tensora no K20z3 é desparafusada e a bomba de direção hidráulica acionada por correia K20 é parafusada diretamente nos mesmos locais dos parafusos, usando até os mesmos parafusos. Portanto, esta é uma verdadeira troca aparafusada para direção hidráulica.

Qualquer eixo intermediário K20 pode ser usado na troca.

O chicote de troca interior é necessário para a integração com o chicote do chassi (painel de instrumentos, porta OBDII, um plugue da ECU, etc.

Eu também escolhi ir com um cluster AP1. O K20z3 usa um sensor de velocidade do veículo magnético. Os S2000 usam o mesmo tipo de VSS. Portanto, eu poderia ter gasto um monte de dinheiro em conversores para mudar para o sinal VSS mecânico que o cluster DC recebe, ou eu poderia gastar alguns dólares extras e colocar um cluster AP1 e não exigir nenhum tipo de conversor. Eu sou fã de instalações limpas e de mantê-las simples, então eu fui com o cluster AP1.

 

Peguei um ECU PRB-A06 hoje. De acordo com o site da Hondata, o seguinte ECU deve ser usado para que eles possam instalar o K-Pro nele:

PRB A01 - PRB A12 e 305.

Pode ser encontrado em:

Veículos RSX Type S 02-04
DEVE SER MANUAL para usar o KPro (NOTA: Todos os ECUs PRB são manuais. Os ECUs automáticos têm 2 plugues extras no meio do ECU. Então, não tenho certeza de por que a Hondata tem isso em seu site... mas pensei em adicionar em meu post o motivo pelo qual estou comprando as coisas que estou comprando.)

Também como resposta a uma pergunta que eu tinha e ninguém nos fóruns de troca realmente respondeu, é possível usar o ECU K20z3 de fábrica? Eu estava procurando uma maneira mais barata do que o KPro completo e questionei se poderia usar o Flashpro da Hondata para Civic SI no ECU de fábrica. Fui até Jeff Evans (que inevitavelmente o ajustará) para obter a resposta. Ele explicou que, devido à diferença no corpo de borboleta drive by wire e ao problema muito maior de que os ECUs mais novos (incluindo 06 e SI's mais recentes) incorporam um sistema de barramento CAN presente no chassi. Então, em vez de trocar basicamente todo o sistema CAN de alguma forma... muito mais fácil apenas obter o ECU 02-04 A2.

Também peguei minha transmissão que foi reconstruída. Acabou custando cerca de US$ 820 após impostos e tudo foi dito e feito. Eles instalaram o conjunto de sincronização e engrenagens 2/3 atualizado no conjunto Honda atualizado que eles estão colocando nas concessionárias agora para resolver o problema de sair da marcha 3 e o design de sincronização ruim que originalmente veio na transmissão. Eles também limparam tudo, selaram tudo novamente e até me deram uma nova bota de garfo de mudança!

Neste sábado, estou ocupado, espero, terminando o trabalho do motor em meu 240, mas planejo levar o motor para ser verificado e refeito no próximo sábado.

 

Tudo bem, tratei disso no fim de semana, mas só agora tenho tempo para postar.

Primeiro foi remover algumas emissões desnecessárias. O "Install Pipe" com a válvula solenóide de controle de purga foi removido para dar uma aparência limpa e agradável. O objetivo disso é evitar que vapores de gás não utilizados escapem para a atmosfera quando o carro é desligado. Geralmente está ligado a um canister de carvão ativado. Tornando-o opcional. haha Eu

Não tenho certeza do porquê de alguns deles estarem saindo rotacionados... eles estão na posição correta na minha página do photobucket, então se você precisar vê-los corretamente, basta conferir no meu photobucket.

Localização no motor:

Conjunto inteiro removido:

Também renovei um pouco a transmissão cosmeticamente. Não quero ter um K swap feio! Eu sempre mantenho simples e faço acabamento em alumínio em todos os meus blocos. Embora preto e outras cores escuras fiquem bem em alguns motores, torna muito difícil rastrear vazamentos de óleo quando eles ocorrem. Então, se esta é sua primeira reconstrução, certifique-se de manter o bloco e a cabeça em uma cor clara e agradável para contrastar com o óleo.

 

Também juntei hoje um bypass de assistência de ar inativo caseiro. Algumas das grandes empresas vendem isso por 20 a 30 dólares, mas incluí peças necessárias para contorná-lo por menos de 2 dólares.

Este bypass é NECESSÁRIO se estiver a usar alguns injetores aftermarket. Os injetores da série K de fábrica têm dois O-rings em volta da ponta do injetor para permitir que isso funcione corretamente. Se os seus injetores aftermarket não tiverem dois O-rings no lado do bico do injetor, deve fazer isso ou o seu carro não funcionará tão bem.

Esta peça de fábrica permite um aquecimento mais rápido quando o carro está em marcha lenta. Quando a temperatura do líquido de arrefecimento do motor está abaixo de 147 graus, a válvula está aberta. Isso permite que ar adicional venha do coletor de admissão diretamente para cada porta do injetor. Isso, por sua vez, empobrece artificialmente a sua mistura de combustível, permitindo que o motor aqueça até a temperatura de operação mais rapidamente.

O que é necessário:
Niple de vácuo de 3/8
Soquete/chave de 24 mil
Plugue NPT de 3/8 (da seção de encanamento em Lowes/Home Depot/etc)

Achei mais fácil (já que não estou usando) apenas dar ao sensor alguns pequenos toques com um martelo, pois não tenho uma chave de boca de 24 mm à mão. Então, consegui facilmente deslizar um soquete de 24 mm sobre os restos do sensor e desaparafusá-lo facilmente do coletor. Adicione um pouco de fita de teflon às roscas do seu plugue NPT da sua loja de encanamento, especialmente recomendado se estiver a fazer boost, e aparafuse aquele garoto mau.

Em seguida, jogue o seu niple de vácuo de 3/8 da advance/autozone/onde quer que seja na porta central do coletor RBC e jogue uma braçadeira de zíper nele. Não há necessidade de uma braçadeira de mangueira aqui. Pode usar uma se quiser, mas tive muitos carros com boost e as braçadeiras de zíper fazem o trabalho muito bem e parecem um pouco mais limpas neste local para mim.

Jogue um pouco de tinta sobre o plugue e divirta-se!

 

Mini atualização aqui... quase mais uma análise de produto. Recebi meu espaçador do corpo da borboleta OBX e instalei tudo.

Razões pelas quais eu escolhi este? É o mais barato E vem com as duas juntas necessárias. Nenhum outro adaptador que encontrei veio com as juntas para essa faixa de preço.

Isso é necessário para adaptar os corpos de borboleta K20a2/z1/tipo r acionados por cabo no coletor RBC. Certifique-se de escolher o certo. Diferentes combinações de coletor/corpo de borboleta exigem adaptadores diferentes, então certifique-se de levar seu tempo e obter o certo.

PRÓS:
Preço
Vem com as juntas necessárias
2 portas de vácuo NPT de 1/8 de polegada extras na frente
Afirma adicionar cavalos de potência com seu efeito Vortex
No geral, parece muito bom.
Bom alinhamento do corpo da borboleta

CONTRAS:
Um dos parafusos tinha um sinal de ferrugem assim que saiu da embalagem. Eu estava trocando esses parafusos por hardware de aço inoxidável de qualquer maneira.
Sem instruções
Os orifícios dos parafusos não eram rosqueados para o corpo da borboleta. É por isso que a falta de instruções importava.

A coisa veio bem embalada e em tempo hábil do eBay, é claro. Eu abri e algo simplesmente não fazia sentido apenas olhando para a peça. Não havia roscas para os parafusos que prendem o corpo da borboleta ao adaptador. Achei que algo devia estar errado, então fiz uma pequena pesquisa e descobri que isso realmente parece bastante comum com esses. Não tenho certeza do porquê, mas os adaptadores OBX disseram que vieram sem roscas antes. Sem problemas. Achei que poderia tirar o velho jogo de machos e matrizes para me poupar de 20 a 40 dólares.

Você tem que rosquear os orifícios circulados em vermelho. 8 mm x 1,25 é o macho necessário. Esta é também a rosca que os parafusos fornecidos têm, então você pode usá-los se você rosqueá-lo com este tamanho.

Fora isso, foi bastante perfeito e direto. Realmente não poderia pedir muito mais de uma peça de 60 dólares. Como você pode ver, o alinhamento do corpo da borboleta foi perfeito e certamente fará o trabalho. Não usarei as conexões NPT de 1/8 de polegada, pois estarei rodando NA, mas o OBX atencioso incluiu dois plugues agradáveis ​​para os orifícios.

 

COMBUSTÍVEL

Então, aqui vamos nós para as necessidades dos sistemas de combustível para um Kswap:
Precisa de um regulador para adaptar a série K sem retorno ao sistema de retorno de combustível no DC. Mais sobre isso mais tarde.
Sensor de pressão de combustível que deve ser óbvio ao usar qualquer regulador do mercado de reposição
Trilho de combustível
Linhas de combustível - A série K usa sistemas de combustível sem retorno. Em sistemas sem retorno, a pressão do combustível é regulada eletronicamente pela ECU, dependendo dos sinais de um sensor de pressão de combustível em conjunto com RPM, sensores O2, etc.
O DC usa um sistema de retorno de combustível. O bom e velho tipo de regulação mecânica. A pressão do combustível é regulada por... bem, o regulador através da pressão de vácuo do coletor. Quanto maior a pressão, mais combustível o diafragma mantém no sistema. Quanto menor a pressão do coletor, menos combustível está no sistema. Fácil, certo?

 

Uau, detalhes incríveis! Acabei de começar a fazer a mesma troca, peguei muitas informações desconhecidas do seu tópico! Obrigado! Mas onde está a atualização? lol :scared:

 

Bem, para ser honesto, eu não estava atualizando este tópico porque não parecia que ninguém estava lendo. Vou postar todas as atualizações nos próximos minutos para colocá-lo em dia. Parece valer a pena agora que eu sei que alguém realmente está usando!

 

Instalação do Cluster AP1 para DC2
Eu sei que há uma boa quantidade de tópicos sobre isso por aí, mas não encontrei um muito bom para fazer a troca que fosse especificamente para o chassis DC2 com cluster AP1. Então, pensei em fazer uma planilha rápida do Excel para tornar o mais fácil possível de seguir:

Esses foram todos os fios que usei. Tenho certeza de que, se você quisesse, poderia conectar o dimmer para funcionar com as luzes do painel do carro, mas achei que tinha um botão que parece mais fácil de usar do que o painel, então apenas mantive o dimmer conectado a ele.

12V constante foi apenas conectado na caixa de fusíveis. Eu uso as portas de plugue de acessórios na parte superior da caixa de fusíveis para todos os meus complementos, como este cluster.

Tudo funciona perfeitamente com esta configuração de fiação, com exceção do VSS e ECT. Ainda não consegui verificar essa fiação devido a ainda não ter o K trocado. Pelo que li, com essa fiação não deve haver necessidade de conversores entre o painel e os sensores. Plug and play direto.

Finalmente consegui a moldura do cluster de medidores duplos. Você recebe o que paga... o que posso dizer. Peguei a versão GlowShift no eBay. Gostaria de ver o quão melhor é a versão Autometer. Alguém tem experiência com um? Custa o dobro na maioria dos lugares, mas eu teria pago com prazer da primeira vez. Veio DIRETO DA GLOWSHIFT com arranhões e bolhas de moldagem na moldura. Achei que deixaria passar e tentaria colocá-lo no carro. O ajuste também é menos que desejável. Há uma lacuna de tamanho decente em toda a volta do painel, como se fosse moldado cerca de 1/8 de polegada menor que a peça de fábrica. Então, eu não o recomendaria se você for muito exigente como eu.

De qualquer forma, tivemos que trabalhar com o que tínhamos na época. Contei sobre o cluster e a moldura para meu amigo que faz interiores e áudio na RPM Hot Rods (os caras que fizeram o carro Good Guys Giveaway este ano). Então, é assim que os grandes fazem, que têm a capacidade de criar carros acima de qualquer um dos meus. Fomos para o happy hour que... estranhamente, demorou algumas horas a mais do que o previsto, então não voltamos para começar a trabalhar na coisa até cerca de 10 horas, então estávamos com um pouco de pressa para terminar naquela noite.

Passo 1 - Crie um traço da área que você deseja mostrar o painel com algum papel vegetal:

Passo 2 - Corte o modelo do cluster S2000:

Passo 3 - Adicione um buffer para um "menor tamanho possível" que a peça de acabamento absolutamente não pode ser menor para cobrir a lacuna presente na moldura:

Passo 4 - Comece a cortar:

Passo 5 - Em seguida, achate a nova moldura. Use um pouco de fita adesiva para fazer uma boa linha guia para fazer o corte o mais reto possível.

Passo 6 - Como um adesivo rápido e facilmente reversível que é cheio de vitória, use um pouco de cola quente para colar a nova peça de acabamento no cluster S2000. Em seguida, colamos a quente o conjunto cluster/peça de acabamento na moldura modificada.

Passo 7 - Concluído! Deve sair assim. Eu só tinha um medidor de s***ball por perto enquanto esperava meus novos medidores chegarem, então deixei o outro buraco vago fora desta foto.

 

Sim cara, você explica tudo perfeitamente, odiaria que este tópico acabasse. Como estou fazendo o mesmo swap no meu del sol, posso usar a ajuda.

 

Sim, cara, você explica tudo perfeitamente, odiaria que este tópico acabasse. Já que estou fazendo a mesma troca no meu del sol, posso usar a ajuda.

Peça e você receberá! Isso lhe dará algo para analisar por um ou dois dias. Pergunte-me se há algo específico que você possa pensar e eu farei questão de registrar ao longo do caminho. Eu estava planejando fazer isso durante o inverno, mas tendo que refazer a transmissão no meu 240, basicamente sugou meu fundo de carro até que isso seja feito. Sou estudante em tempo parcial por um último semestre, então também não terei renda. Não parece que terei este bad boy funcionando até o verão. Certamente não será depois de junho de 2013, posso prometer isso a todos vocês.

 

ÁGUA
Outra parte da troca que é pequena e raramente é mencionada em qualquer tópico de construção.

A Hybrid-Racing tem mangueiras de radiador K20z3 pré-formadas, que é o que vou usar. Também usarei o meio radiador que veio com o meu integra porque já é um radiador de alumínio. De acordo com as instruções da mangueira da Hybrid-Racing, vou mover meu radiador para o lado do motorista. Então, usarei sua mangueira com um adaptador de 32 mm para conectar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do mercado de reposição. Um adaptador de 32 mm é necessário (ou apenas um pedaço reto de tubulação de 32 mm) para inclinar a mangueira inferior Hybrid-Racing K20z3 para o radiador de estilo de fábrica. Esta etapa pode ser ignorada se você estiver usando a Hybrid-Racing ou uma marca semelhante de radiador de mangueira inferior com saída lateral.

Para uma nota lateral, pelo que descobri, as séries D têm mangueiras de radiador de 28 mm, então, se você estiver pensando em fazer isso em um EG/EK e planeja manter o radiador de fábrica, precisará de um redutor da mangueira do radiador K20z3 de 32 mm para o radiador da série D de 28 mm.

Em seguida, as mangueiras do núcleo do aquecedor. Eu planejo manter meu núcleo do aquecedor conectado porque é um DD. Atualmente, meu motor está com os construtores, então não tenho acesso real a ele. Meu amigo também está fazendo uma troca K20z3 em seu EG, então pedi que ele fizesse algumas medições para mim:

Para referência de localização, esta é uma olhada no que será o lado do motorista do motor. Como você pode ver, a saída da carcaça superior (a que vai para o IACV, etc.) tem 17,28 mm OD, o tubo rígido inferior que vem da carcaça do termostato na frente do bloco tem 20,40 mm OD. Outro problema é que a saída da carcaça superior é angulada para o lado do motorista do carro, o que significa que você precisará de uma curva rápida e forte em qualquer mangueira que pretenda usar em nossos núcleos do aquecedor.

Eu criei uma maneira simples de contornar a ideia de rastrear redutores, pois é difícil encontrar os tamanhos adequados necessários para a troca.
Então, aqui está o que estou fazendo, e acho que será quase tão barato e muito mais fácil.

Fui à Honda e encomendei:
79725-SVB-A00 por cerca de 4 dólares. Esta é a linha de água do lado da transmissão de fábrica do K20z3 da cabeça para o núcleo do aquecedor. Isso tem a redução moldada nele que é necessária. Isso estará na saída (lado do motorista no Integra) do núcleo do aquecedor. Então, vou pegar um conector reto de 15,75 mm para prendê-lo à curva extra que precisarei.
Quanto ao outro redutor, ainda estou trabalhando com meu amigo da minha Honda local para descobrir onde a redução acontece na outra linha. Devo ter isso na próxima semana ou duas, a menos que alguém saiba de cabeça onde essa redução acontece na linha de fábrica. Posso dizer que NÃO está no acoplador reto como parece na imagem das peças. Nós recebemos e medimos e não há redução. Estamos pedindo aquela linha que se prende ao lado do motor ao lado para ver se é onde a linha reduz.

Depois disso, só precisaremos de alguns tubos de 15,75 mm para fazer as últimas curvas para conectar esses redutores ao núcleo do aquecedor e estaremos prontos!

 

Guloseimas de Natal!!!!!
Recebi as Mangueiras do Radiador Hybrid Racing K20z3 Swap, Mangueiras do Resfriador de Óleo Hybrid Racing K20z3 (pensei em fazer isso enquanto o motor estava fora) e Buchas da Alavanca de Câmbio Hybrid Racing. Tudo isso é autoexplicativo sobre o porquê de eu tê-los recebido, exceto as buchas da alavanca de câmbio para aqueles de vocês que têm perguntas sobre isso, porque eu sei que eu tinha. Mas com minha pesquisa típica, decidi ir com as da Hybrid Racing. Então aqui estão algumas informações sobre essas buchas e o que procurar ao comprar um conjunto:

1) A Hybrid dá um argumento para uma coisa sobre as deles que parece torná-los melhores do que qualquer outro que eu vi no mercado: Eles têm um rolamento esférico em vez de serem completamente sólidos. Isso para mim (e para sua pesquisa) tem demonstrado aumentar a longevidade da ligação do câmbio. Uma bucha de câmbio completamente sólida permite apenas 1 grau de movimento, enquanto as buchas esféricas nas buchas Hybrid ainda permitem os mesmos 2 graus de movimento que as buchas de fábrica, ao mesmo tempo em que oferecem uma troca de marchas muito mais firme.

2) Como você notará, as buchas da alavanca de câmbio dependem de anos diferentes. Estou usando uma transmissão diferente (09) e buchas diferentes (06). Então eu estava preocupado com qual ano eu precisava comprar minhas buchas, pois há um conjunto para um 06 civic SI e outro conjunto para um 07 + civic SI. As buchas para comprar dependem dos próprios cabos do câmbio, não da transmissão. O diâmetro das buchas é diferente nos cabos do câmbio 06 e nos cabos 07 e superiores, enquanto o conjunto do câmbio da transmissão permanece com o mesmo diâmetro em todos os anos.

Espero que isso mostre o que procurar. Foi o suficiente para me decidir sobre qual conjunto de buchas escolher, embora houvesse outros mais baratos. Como sempre, as coisas da Hybrid chegaram rápido e junto com seu ótimo atendimento ao cliente. Sou um cliente vitalício da Hybrid Racing agora!

Aqui está a última foto do motor voltando para minha garagem finalmente! Tirei uma foto rápida dele com a tampa de válvula de inverno e meu RB26 no fundo que tive que tirar do meu 240 para fazer alguns trabalhos na transmissão...

 

Não tenho certeza se você viu meu progresso, mas não é muito, estou esperando o suporte do motor do lado do passageiro, pois os furos nas montagens híbridas são muito pequenos e eu realmente não quero furá-los, então encomendei um suporte ep3 por 27 dólares e deve chegar amanhã.

 

Eu estava pensando em fazer os inovadores, já que eles fazem os híbridos e eu posso obter uma densidade menor do que os híbridos e obtê-los em muito mais cores por um preço menor. Então, estou olhando basicamente para as mesmas montagens que você tem, então a informação seria apreciada.

 

Sim, os furos na montagem do motor são muito pequenos para os parafusos passarem, aqui está uma explicação melhor porque eu sou muito ruim em explicar as coisas.

 

Sim, os furos na montagem do motor são muito pequenos para os parafusos passarem, aqui está uma explicação melhor porque eu sou muito ruim em explicar as coisas.

http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=92190

Leitura interessante! Obrigado pela dica! Com certeza vou colocar isso aqui quando chegar a hora, ou postar como é a aparência de toda a montagem da montagem assim que você colocar a outra montagem. Coisas pequenas como essa são exatamente o que eu quero estar aqui!

 

Amo absolutamente tópicos como este, cara! Continue assim, tão detalhado, do jeito que eu gosto

 

Assim que eu receber, postarei fotos e informações sobre isso, as fotos devem estar online hoje à noite.

 

Fiz uma mini atualização na seção de fiação na primeira página. Adicionei um local de sensor/plugue para a transmissão. Farei alguns desses para o motor nos próximos dias. Não parece haver layouts realmente bons especificamente para o K20z3 no momento, então decidi fazer um.

Também estou trabalhando em uma planilha do Excel rotulando todos os fios da ECU do chicote K20a2 e o que pode ser removido ao fazer esta troca e usar o K-Pro para que você possa limpar/esconder o chicote se quiser, como pretendo fazer.

 

Fiz uma mini atualização na seção de fiação na primeira página. Adicionei um local de sensor/plugue para a transmissão. Farei alguns deles para o motor nos próximos dias. Não parece haver nenhum layout realmente bom especificamente para o K20z3 no momento, então decidi fazer um.

Também estou trabalhando em uma planilha do Excel rotulando todos os fios da ECU do chicote K20a2 e o que pode ser removido ao fazer esta troca e usar o K-Pro para que você possa limpar/esconder o chicote se quiser, como pretendo fazer.

É exatamente o que eu preciso saber, tenho procurado em todos os lugares, não consigo encontrar quais plugues eu preciso e quais não preciso.

 

Excelente. Então, o senhor vai se borrar de calças quando vir o que eu terminei hoje. Postarei amanhã à noite.

 

Uau, estou a fazer a mesma troca no mesmo carro com um cluster S2k e estou a MORRER por um bom guia lol. Ainda preciso de um corretor de velocidade e coisas do género?

A propósito, arranjaste esse motor por NADA lol, boa sorte com tudo, vou seguir com certeza.

 

uau, estou fazendo a mesma troca no mesmo carro com o cluster s2k e estou MORRENDO por uma boa escrita lol. ainda preciso de um speedo heeler e tal? a propósito, você conseguiu aquele motor por DIRT lol, boa sorte em tudo, eu definitivamente vou seguir

Eu ainda não tenho o motor, então não posso te dizer com certeza em primeira mão. Mas pelo que outros disseram e com minha extensa pesquisa sobre isso, você NÃO deve precisar de um speedo heeler se conectar o cluster AP1 corretamente: VSS para o fio de entrada VSS laranja no pino 3 no conector AP1 de 20 pinos Painel AP1 para o fio branco/verde no pino 18 no "Conector A" K20a2 na ECU. A única coisa que ainda não testei é que sei que a ECU K20a2 envia 12 Volts para ligar o VSS. Acredito que o K20z3 VSS pode levar apenas 5 Volts para ligar. Então, vou fazer uma leitura em um dos SI's dos meus amigos para ver se ele só precisa de 5V para ligar. Se sim, teremos que adicionar um regulador de tensão no fio de alimentação do sensor para diminuir a tensão para não fritarmos aquele garoto mau. Mas no que diz respeito à conversão... não há necessidade de um speedohealer, deve ser o mais preciso possível apenas através do painel. E obrigado. Consegui todo o conjunto de motores barato como o inferno, então eu definitivamente não poderia perder. Tem sido um projeto divertido também ao longo do caminho!

 

Também consegui alguns injetores e clipes RDX 410CC de um cara local por um preço muito baixo no fim de semana. Não ia trocá-los, mas... ah, dane-se.

 

Verifique na seção de fiação o layout completo do sensor para o próprio motor e o que pode/não pode ser removido do chicote K20a2.

Eu também consegui alguns injetores e clipes RDX 410CC de um cara local por um preço muito baixo no fim de semana. Não ia trocá-los, mas... dane-se.

 

Fiação VSS

O Sensor de Velocidade do Veículo (VSS) também é diferente entre os motores. Isso sem dúvida se deve à diferença nos Sensores de Velocidade do Veículo como um todo. O K20a2 usa uma unidade VSS padrão acionada mecanicamente que funciona em uma engrenagem de velocidade que é instalada no diferencial. O K20z3 usa um sensor VSS magnético (às vezes referido como Alta Frequência) que na verdade não faz contato físico com o conjunto de engrenagens para informar a velocidade. Novamente, planejo simplesmente trocar os conectores do chicote para fazê-lo funcionar:

Conector VSS K20a2:

Conector VSS K20z3. Observe a ranhura extra na parte inferior direita do conector:

Após alguns testes, encontrei 2 pequenas diferenças entre os dois sensores que precisarão ser abordadas:
1) O K20a2 VSS recebe um sinal de alimentação de 12V do nosso Chicote de Troca via o fio Preto/Amarelo. O K20z3 VSS é ligado nos Civic SI 06+ com um gatilho de 5V para o fio Amarelo. Não queremos enviar os 12V para ligar nosso K20z3 VSS ou poderíamos correr o risco de fritar a coisa. No entanto, podemos usar a saída de 5V do Pino "A20" ou "A21" da ECU, que são ambas saídas de sensor de 5V. Este é o fio Amarelo/Azul ou Amarelo/Vermelho. Usei o fio Amarelo/Azul que também vai para o sensor MAP. Então, eu fiz uma ponte deste fio no chicote onde o fio de alimentação MAP passa pelo chicote VSS. Parabéns ao amigo de Vvvtec por ter tido essa ideia.
2) A fiação é diferente (olhando para o lado do fio do clipe do chicote, clipe na parte superior, da esquerda para a direita):

K20a2 VSS
Pino 1: Preto = Terra
Pino 2: Preto/Amarelo = Ignição 12V
Pino 3: Branco/Verde = Sinal

K20z3 VSS
Pino 1: Amarelo = Ignição 5V
Pino 2: Preto/Branco = Sinal
Pino 3: Verde/Preto = Terra

Então, como pretendo trocar os plugues nos chicotes para não ter que alterar o plugue do chicote, precisarei fazer uma pequena troca de fios. Então, cortarei o conector K20a2 do chicote e prenderei o conector K20z3:

Amarelo no conector VSS K20z3 para Amarelo/Azul para ligar 5V no Chicote K20a2
Preto/Branco no conector VSS K20z3 para Branco/Verde no Chicote K20a2
Verde/Preto no conector VSS K20z3 para Preto no Chicote K20a2

Algumas pessoas apenas refizeram a pinagem. Isso é bom, embora eu ainda não tenha certeza de quanto (se é que precisa) você pode ter que estender este chicote se você seguir esse caminho de qualquer maneira, já que o Chicote K20a2 VSS só precisa ir para a parte superior da transmissão, enquanto o K20z3 VSS está localizado na frente da transmissão.

 

Atualização adicional grande e fantástica para a seção de fiação, incluindo pinagens para conectores e onde os fios vão no chicote. Também alguns truques de consolidação do chicote de fios.

Também fiz alguns testes no VSS do meu amigo 09 SI para descobrir tudo isso com as mudanças de tensão. Acabou sendo muita informação na seção de fiação, então criei outra seção apenas para o VSS.

 

Ótimo artigo!!!!

Tanta coisa para ler, tanta informação!
Posso ter perdido, mas estou me perguntando se o VSS eletrônico conectado no chicote k20a2 com o regulador de voltagem fornece o mesmo sinal que um VSS mecânico?

 

Wicked write up!!!!

Tanta coisa para ler, tanta informação!
Posso ter perdido, mas estou apenas me perguntando se o VSS eletrônico conectado no chicote k20a2 com o regulador de tensão fornece o mesmo sinal que um VSS mecânico?

O sinal é realmente bom se estiver usando o cluster AP1 (e possivelmente AP2, realmente não analisei isso).

O regulador de tensão realmente irá para a linha que fornece energia de ativação para o sensor, NÃO o sinal. O VSS mecânico precisa de 12v para ligar, o magnético só precisa de 5v para ligar. O cluster será a coisa que muda o nível de tensão do sinal.